Bordeaux 2018: Några av de "största" rödvinerna någonsin.

Efter besvikelsen med 2017 är Bordeaux back-on-track med 2018 och många har skapat några av sina "största" rödviner någonsin. Winefinders vinnörd Magnus Ericsson sammanfattar sina intryck av årgången. En årgång för den som föredrar kraft och koncentration framför finessrikedom och elegans.

Jag har aldrig sett en sådan kvalitet hos cabernet franc. Den var perfekt. Jag funderade på att spara ett par fat bara för egen konsumtion här på slottet men till slut blandade jag in även dessa i den slutgiltiga blenden.

En stor årgång som inte kan jämföras med någon annan.

Efter två superårgångar följt av en mer klassisk ”besvikelse” (2017) är Bordeaux tillbaka med en av sina ”största” årgångar någonsin. 2018 kunde ha skapat monsterviner med hög alkohol, massiv garvsyra och stora mängder extrakt men de allra flesta av de bästa har lyckats skapa fräscha och välbalanserade viner med kraft och längd i eftersmaken.

Årgång 2018 i Bordeaux är årgången som trotsar alla andra - och det är också det som är charmen med Bordeaux. Det här var min femte primörvecka och ingen årgång har varit den andra lik.

Vid det här laget har de flesta hört talas om den ovanligt blöta vintern och våren som gick vidare till en blöt början på sommaren. Ett väder som skapade stora problem med mjöldagg för många av de klassiska slotten i Bordeaux. Denna period följdes av en lika ovanlig värmebölja utan regn från juli ända fram till skörden i september-oktober på den vänstra stranden. På den högra hade odlarna problem med oväder och åskstormar en bit in i juli - men även här var vädret mestadels perfekt från mitten av juli ända in i oktober.

Som vanligt jämför odlare, vinkritiker och slottsägare med andra årgångar men 2018 trotsar jämförelserna. Vinerna påminner om 09 och 10 eller för den delen 15 och 16 men är mer som en blandning av dem alla än som något enskilt år. Det är definitivt inte en 2003a (ett annat år som avslutades varmt och hett) men det finns de som liknar den vid den numera legendariska årgången som kan sägas ha startat Bordeauxs moderna uppgång (efter det mörka 70-talet) - nämligen 1982.

Henri Lurton på Brane-Cantenac.

– Det här helt klart så att man inte kan jämföra 2018 med någon annan årgång. Det var inte lika stekande som 2003. Men det var varmare än 2015 och 2016 men också blötare, säger Henri Lurton på Château Brane-Cantenac.

– Det som skiljer 2018 från andra heta år är att de stora regnmängderna i början på säsongen gjorde att det fanns gott om vattenreserver i vingårdarna när värmen satte in. Det gjorde att frukten behöll sin fräschör, säger Julien Barhte på Beau-Séjour Bècot. 

Thomas Duroux och den mest massiva Château Palmer någonsin. 

Fukten och mjöldaggen skapade stora problem för många ekologiska och biodynamiska odlare i början av säsongen. Pontet-Canet förlorade 3/4 av skörden. Smith-Haut Lafite 40 procent. Och Château Palmer drabbades hårt - vilket är en av anledningarna till att det inte blir något andravin (Alter Ego de Palmer) 2018.

– Vi förlorade två tredjedelar av skörden. Jag funderade på att spraya med kopparsulfat för att skydda. Men jag väntade för länge och till slut var det för sent, säger Thomas Duroux på Château Palmer.

Många andra vinmakare och Châteauxägare ger liknande historier som Thomas Duroux på Château Palmer. Värmen ledde också till att framförallt cabernetdruvorna var bland de minsta någonsin med väldigt stor skal-till-juice-ratio. Det har skapat det ”största” vinet någonsin på Château Palmer med massor av extrakt och garvsyra - men som trots 14,3 procent i alkohol verkar bli ett av årgångens vin.

Klassiska grusbäddar hos Brane-Canteanc i Margaux. 

Andra som klarade sig ifrån mjöldaggen fick kämpa hårt mot värmen och solen istället. På Château Cheval Blanc, som har gjort ett av årgångens allra bästa viner, fick man skörda på ovanligt höga 43 hl/hektar för att inte skapa ett superkoncentrerat överextraherat vin.

– Om vi skulle gjort grönskörd för att hålla ner skördeuttaget så hade vi skapat tunga och tråkiga viner. Så därför valde vi att hålla ett ovanligt högt skördeuttag och därför skördade vi perfekta stora klasar med druvor som gav vinet en elegans och finess som det aldrig hade fåt tom vi hade gått för något superkoncentrerad, säger Arnaud de Laforcade på Cheval Blanc.

Årets upplaga av Cheval Blanc innehåller druvor från 33 av de 43 olika parceller eller lägen som man brukar använda till vinet. Fem har gått till andravinet. Och fräschören i Cheval Blanc och andra viner på högra stranden är påtaglig - och framförallt i viner med höga halter av cabenet franc (förutom Cheval Blanc, Figeac, Ausone, Vieux Château Certan och La Coseillante). Det är en druvsort som ibland har svårt i det blöta maritima Bordeauxklimatet - vilket kan ge gröna och lite kärva toner till vinerna. Under 2018 trivdes druvsorten så bra att många egendomar både på högra och vänstra stranden har de högsta cabernet franc.-procenten någonsin och det har gett de bästa vinerna en välbehövlig dos av fräschör och kryddighet.

– Vår cabernet franc var perfekt mogen att vi gjorde whole-bunch jäsning med hälften av druvorna, säger Guillaume Pouthier på Les Carmes Haut Brion som gjort ett av de finaste vinerna vi smakat från den här egendomen.

– Jag har aldrig sett en sådan kvalitet hos cabernet franc. Den var perfekt. Jag funderade på att spara ett par fat bara för egen konsumtion här på slottet men till slut blandade jag in även dessa i den slutgiltiga blenden, säger Laurent Dufau, managing director på Château Calon-Segur som har 15 procent cab franc i boenden.

Marielle Cazaux har fört La Conseillante i en renare och elegantare riktning. 

Fräschör och alkohol. Det var de två stora samtalsämnen under primörveckan. Många har gjort sina mest alkoholrika viner någonsin vilket kan innebära problem. Kan man inte balansera eldigheten med skön syra så blir resultatet väldigt otypiskt för Bordeaux - viner som påminner om t ex en amerikansk cabernet. Château Haut-Bailly är ett bra exempel där man lyckats. 2018 är det mest alkoholrika vinet någonsin från egendomen men syranivåerna balanserar upp frukten, extrakten och alkoholen på ett perfekt sätt. 

Andra har jobbat med andra metoder för att behålla fräschören. 

– Vi gjorde en fyra dagars kallmaceration utan tillsats av någon som helst svavel innan jäsningen. Seden en långsam och svalare jäsning än normalt vid 26 snarare än 28 grader följt av en snabb malolaktisk jäsning. Det var först efter den som vi tillsatte lite SO2. Och vi fortsätter att minska på andelen ny ek - nu är vi nere på 70 procent från 90, säger Marielle Cazaux som sedan 2015 ansvarar för vinmakandet på La Conseillante. 

Hon personifierar den nya trenden med mer eleganta och fräschare viner med mindre extraktion och mindre mindre smak av ny ek. Hon experimenterar även med leramforor som lagringskärl. En annan är Thomas Duclos (alla pratar om unge vinmakaren) som allt mer liknar Michel Rollands arvtagare som den viktigaste önologikonsulten på den högra stranden och som också han gör elegantare viner med mer fräsch frukt - och som bland annat anlitas av Beau Séjour Bécot och Figeac.

Samtidigt fortsätter trenden med allt fler ekologiska och biodynamiska egendomar trots svårigheterna med fukt och mjöldagg (Lafon-Rochet meddelade till exempel tidigare under 2018 att de överger ekologisk odling till förmån för "lutte raisonée" som innebär mer traditionell odling). Alla är inte certifierade men skaran som är certifierade eller som jobbar aktivt med exempelvis biodynamiska metoder växer för varje år. De inkluderar nu förutom Palmer och Pontet Canet, Latour, Durfort-Vivens, Ferrière, Haut-Bages Liberal, Smith-Haut Lafite, Domaine de Chevalier, Clos Puy Arnaud, Fonroque, Mazeyres, La Conseillante,och Cheval Blanc. Och många fler.

Claire Villars Lurton har varit en av de ekologiska och biodynamiska föregångarna i Bordeaux. Och hennes viner tillhörstjärnorna i 2018 eftersom de förenar vibrerande frukt med en underbar balans. 

Andra intressanta experiment och trender är nyplantering av carmenère (den gamla Bordeauxdruvan som idag är mer förknippad med Chile) på Brane-Cantenac. Och nyplantering av sauvignon blanc i Saint Émilion!

– Vi hade en bit land som vi försökte få klassificerad som Saint Émilion Grand Cru - men myndigheterna vägrade. Klassisk kalkrik lerjord så vi planterade sauvignon blanc istället - och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Stephan von Neipperg - och det borde han. Det är det mest Puilly-Fumélika vin vi smakat i Bordeaux med en rökig krutig "pierre à fusil"-ton.

De dåliga nyheterna under 2018 är att den långa värmeböljan har gjort det svårt för de klassiska vitvinsegendomarna i Péssac-Léognan och Sauternes där många viner saknar syra. Men samtidigt kan de glädja sig åt att ha gjort riktigt stora rödviner istället (Domaine de Chevalier, Smith-Haut-Lafite, Haut-Bailly och Les Carmes Haut Brion för att bara nämna några). 

Förstacruerna då? Ja vad kan man säga. Mouton-Rotschild imponerande seriös, Lafite elegantare och svalare och nästan drickbar redan nu (som vanligt), Margaux väldfoftande och komplex och Haut Brion expressiv och supersnygg (personligen föredrar jag den framför La Mission som har lite mer smak av ny ek) . Och Latour - monumental och i en liga för sig själv (men så släpps den ju inte längre en primeur - aktuell årgång är 2008) - vilket vin. 

Och på högra stranden har vi redan nämnt Cheval Blanc som är en given favorit - tillsammans med Ausone. Men även Figeac, Vieux-Château Certan, Clinet, Canon och La Conseillante lyser i årgången. Gillar man mer kraft, extraktion och fyllighet så går man på Angelus, Valandraud eller Pavie.

 

*

Årgång 2018 - sammanfattning

• En årgång för alla som gillar sina Bordeauxviner stora och kraftfulla snarare än de som gillar den mer klassiska stilen från regionen.
• Årgången startade med en ovanligt blöt vinter, vår och början på sommaren som räddades av en otroligt lång och varm avslutning på sommaren och början på hösten med nästan inget regn fram till efter skörd.
• Fukten skapade problem för en hel del egendomar och särskilt de som jobbar ekologiskt eller biodynamiskt i vingårdarna. För de som valde att inte bespruta mjöldaggen med kopparsulfat så är skördarna ner rejält. Pontet-Canet förlorade 3/4 av skörden och Palmer 2/3. Men frukten som var kvar blev superkoncentrerad
• Generellt blev 2018 en riktig powerårgång för de röda vinerna på både vänstra och högra stranden.
• Många har gjort sina mest alkoholrika viner någonsin (t ex Haut-Bailly).
• Många har gjort sina mest extraktrika och garvsyrerika viner någonsin (ex Palmer och Pichon-Baron) (borgar för lång lagringspotential).
• Men tanninerna är inte gröna utan mer silkiga och sköna i strukturen och omslutna av mjuk härlig frukt.
• De flesta av de klassificerade egendomarna har lyckats matcha alkoholen och extraktrikedomen med fin fräschör i frukten (fina parfymerade toner av mörka bär (svarta vinbär, körsbär), blommor och kryddor).
• Vi träffade på få chokladiga och överextraherade viner bland toppnamnen. Undantag var Pontet Canet, Valandraud och Angelus som alla gick på överextraherad power och därför saknade lite fräschör. Pontet Canet tvingades till detta eftersom de miste så mycket av sin skörd. De andra två jobbar medvetet med den stilen och de har förstås sina fans.
• 2018 kommer att gå till historien som ett av de bästa åren någonsin för cabernet franc. Många egendomar har rekordhöga cab franc-nivåer i sina viner. Även på vänstra stranden (Les Carmes Haut Brion och Calon Ségur t ex).
• Högra stranden med Saint-Émilion och Pomerol är kanske de som gjort de allra bästa vinerna (Cheval Blanc, Vieux Chateau Certan, Figeac, Ausone, La Conseillante, Canon-la-Gaffelière, Clinet, Canon...).
• Trenden med mindre ny ek och renare och finare frukt fortsätter. Många experimenterar med större fat och t o m leramforor (t ex La Conseillante).
• Allt fler experimenterar med biodynamiska metoder - men just 2018 gjorde vädret det svårt för dessa producenter (listan på eko/BD inkluderar nu Palmer, Pontet Canet, Ferrière, Durfort Vivens, Haut-Bages Liberal, Smith-Haut-Lafite, Brane Cantenac, Domaine de Chevalier, La Conseillante, Latour mf l (de fem första är certifierade eller på väg att bli certifierade som biodnyamiska egendomar). Och det finns säkerligen många fler.
• Lafon-Rochet har däremot övergett ekologisk odling pga svårigheterna med mjöldaggen.
• Andra roliga experiment inkluderar ren pouilly fumé-lik sauvignon blanc från d’Aguilhe i St-Émilion och nyplantering av Carmenère hos Brane Cantenac.
• De dåliga nyheterna är att värmen gjort att många vita från Péssac-Léognan saknar fräschör och känns lite tunga i frukt och alkohol. Det gäller även de söta från Sauternes och Barsac (Guiraud gjorde inget huvudvin 2018). De bästa undantagen är Larrivet Haut Brion, Domaine de Chevalier, Smith Haut Lafite, Chantegrive och Suduiraut.
• Flera egendomar, bl a Palmer, gör inget andravin 2018.

Dela!
Vinerna i årets primörkampanj hittar du här!